Vojta: To vypadá na špinavej kondenzátor, nestíhá se chladit při malém proudění vzduchu (=pomalá jízda). Zkontroluj čistotu kondenzátoru (=chladič klimy). Pokud je čistý, tak pak i množství chladiva.

WP: plamen jsem napsal moc všeobecně, nicméně i u céóčka ti to bude reznout. Avšak ne ve stylu jak si napsal s jarem :) Dokonce i bodová svářečka má časem rezavý svary oproti plechu těsne vedle svaru. Ale to už jsme trochu mimo téma.

Jura: Výfuk jsem měl sundanej jen 3 díl a to z toho důvodu, že jsem ho měnil... Snad jen na co si dej pozor, tak abys neměl zbytečně oblemcaný silentbloky a jiný gumový součástky. Když ho omylem přetřeš, tak ještě za živa otři hadrem, ať ti ho to nenaleptá.

Žádný patlaní s mladou paní... Neni se čeho bát, nejsou to brzdy. Když si dáš záležet s kvalitou práce, poradíš si, tak výsledek tě potěší ;)

Juarj: co si pamatuju, tak jsem měl 5Kg plechovku tlumexu, ale ne celá padla. Myslím tak 3-3,5Kg při natírání štětcem, bez ředění. Potom plechovku resistinu car a na ředění pro sříkání pistolí technický benzin. Co se týče barvy, tak záleží jak moc velkou plochu budeš mít na holý kov. Já jsem třeba i pro sychr, přestože byly zdravý, přetřel nosníky a prahy (vše 2x). Obecně je lepší nanášet nátěr štětcem. Uděláš totiž silnější vrstu proti pistoli. Resistin jsem střikal, abych si nepoškodil dvě vrstvy tlumexu. Navíc pistolí se dostaneš proti štětci do více míst. Resistin a nebo tlumex nelze přelakovat barvou!

Co se tyče vaření, tak víš jak. Šahneš na něco plamenem, tim změníš strukturu kovu a pak začne o to rychleji hnít - neubráníš se ať děláš co děláš...

Jestli to chceš mít za jeden den, tak se do toho radši ani nepouštěj.

postup: odstranit korozi; vybroušená místa přetřít dvakrát (lépe 2K) základovkou; dvakrát přetřít tlumexem plast plus; nakonec jsem to přestříkal ještě resistinem car

Odstranění koroze záleží na množství a i na místech. Někam se prostě blbě dostává rukou a nástrojem. Když se probrousíš krz tak vyvařit/vykitovat je samozřejmé...
Nátěry a nástřiky potřebují technologické přestávky mezi vrstvami...

Naštěstí jsem nemusel kitovat ani vařit, ale je to blbárna na delší dobu, aby to bylo pořádně.
Jo a bavim se komplet o spodku včetně podběhů a podvozku.

Potřebuješ Atest 8 sd abys měl klid. Případně na základě tipového listu zapsat do techničáku...
V-max žádný terno. Abys vypadal, budiž, ale jezdite ne-e.

Co rozpěra, pasovala bez úprav? Případně kde si bral. Za pár peněz hodně muziky...

Tato věc je již vyřešena. Viď Thullo :)

Světlo v kufru se rozsvítí vždy, když otevřeš kufr. Čidlo je v zámku, proto pokud nemáš zabouchnutý kufr na zamknuto, tak si klidně do druhého dne vyšťavíš baterku :)
Revers/raketa nemá synchron, takže normálka. Zuby musí do sebe zapadnout. Pokud ti tam nechce skočit, tak dej 1 a potom plynule na R.

Tady mám tabulku průměru výfuku vůči objemu motoru. Jako poznámka je tam psáno vnější rozměry. Nicméně člověk, od koho ji mam, dodával, že to je pro vnitřní rozměry, což zní i logičtěji...
Takže pro 2.5 motor použít vnitřní rozměr 2.25" (56.25mm) portubí.

Stále je co dělat.
btw M626 z 97 nemá 14mm stabilizátor...

viz nadpis. Tmavý ineriér. Moje se za jízdy odlepilo a pádem mi popraskalo sklíčko.
Pokud někdo máte, pište PM/SZ případně sem do tématu.
Ď.